Китайский Ultimaker 2 Extended+: сборка и первый запуск
Не так давно я писал про выбор и покупку Ultimaker 2 в Китае, а сейчас хочу поделиться процессом сборки, выявленными в процессе нюансами и первым пуском этого зверя. Обо всем этом далее по порядку.
Итак, получив комплект для сборки Ultimaker 2 из поднебесной, проверив комплектацию посылки и целостность компонентов, я приступил к сборке. Отмечу, то практически все компоненты были в целостности и сохранности, благодаря хорошей упаковке все доехало без особых происшествий. Были небольшие загибы на углах корпусных деталей из дибонда, пару царапин на движках и поломанные ушки у одного из Slide block (крепление оси экструдера). По сути все это не представляло проблем, т.к. дибонд легко поддается правке, полчаса с молоточком и проблема была решена. Движки в корпусе принтера закрываются экраном и внешний вид не имеет значения. А вот Slide block пришлось запросить у продавца, благо он сразу откликнулся и выслал деталь экспресс почтой. Через 2 недели Slide block был получен и установлен на место.
Сборка принтера проходила практически один в один по инструкции (UM2 assembly manual). Комментировать каждый шаг не вижу смысла, вместо этого остановлюсь на важных моментах, которые помогут упростить сборку.
Во-первых, для сборки потребуется некоторый инструмент: шестигранная и шлицевая отвертка, молоток, плоскогубцы. Также могут упростить сборку пинцет, штангенциркуль и мультиметр.
Во-вторых, перед началом сборки необходимо купить высокотемпературную медную смазку, которая понадобится при монтаже рабочей платформы. Много ее не нужно, 2 гр будет достаточно.
Как уже писал, сборка происходит точно по инструкции. За исключением некоторых элементов UM2, которые уже были собраны продавцом, а это блок экструдера и боуден блок для подачи филамента. Боуден блок разработан для использования филамента диаметром 1,75 мм и, в отличии от родного, выполнен из алюминия. Конструктив боуден блока измененный и поэтому он работает только с новыми прошивками. На старых прошивках (в том числе той, что была прошита продавцом) боуден блок работает инверсно, т.е. выталкивает пластик из принтера вместо подачи и наоборот. Для решения этой проблемы нужно просто обновить прошивку Ultimaker 2 на свежую.
Сборка Ultimaker 2 — достаточной простой и увлекательный процесс. Но по ходу сборки могут возникнуть некоторые относительно сложные моменты. В самом начале необходимо запрессовать подшипники валов в стенки корпуса. Чтобы не повредить лицевую поверхность корпуса, лучше не снимать с нее (лицевой части) транспортировочную пленку, положить элемент корпуса на ровную чистую (без песчинок и прочего мусора) поверхность, положить подшипник на отверстие строго горизонтально, аккуратно поставить на него деревянную дощечку и постукивая молотком, установить подшипник на место. На дибонде все проходит на ура, подшипники мягко садятся, а вот на оргстекле довольно плотно, и лично у меня, был страх расколоть оргстекло. Благо все село на свои места без проблем. Следите, чтобы подшипники не перекашивались в процессе опрессовки и сели до упора.
Следующее, на что стоит обратить внимание – это длина крепежных болтов, она разная. В комплекте моего принтера болты лежали с небольшим запасом, но все же стоит соблюдать рекомендованную по инструкции длину болтов для крепления тех или иных элементов. В противном случае, болты будут сильно торчать, а к концу сборки может оказаться, что болтов нужной длинны не осталось. Поэтому не поленитесь, возьмите линейку или лучше штангенциркуль и замеряйте длину болтов перед монтажом. Некоторые из них отличаются всего на 1-2 мм, но все они точно подогнаны под определенные места крепления.
После достаточно тривиальной процедуры сборки корпуса идет еще один не однозначный момент. Все валы имеют разные размеры и ошибиться с местом установки невозможно. А вот шаговые двигатели осей X и Y внешне одинаковые. Но, это только так кажется, не допускайте моей ошибки. У правого двигателя (ось X) длиннее провода, чем у левого (ость Y). Если их спутать местами, то при монтаже управляющей платы в конце сборки окажется, что провод одного из двигателей не дотягивается до гнезда и придется снимать оба движка и, скорее всего, плату для устранения этой оплошности. Поэтому крепите изначально правильно. Провода от движков сразу нужно заплести попарно (витая пара), зачем – читайте ниже.
При монтаже столика также возникла ситуация, поставившая меня в небольшой ступор. Я не электрик, но со школы знаю, что полярность имеет значение. На фото в инструкции UM2 провода имеют цветовую маркировку и перепутать их невозможно, соответственно и про полярность в инструкции нет ни слова. Однако, в моем случае провода для нагреваемого столика пришли без цветовой маркировки (красные) и у меня возник вопрос по поводу полярности подключения. Осмелюсь предположить, что полярность нагревательного элемента стола не имеет значения и поэтому китайский производитель не утруждал себя выбором проводов с цветовой маркировкой. В тоже время, не хотелось испортить нагреватель столика, который стоит не так уж демократично. Поэтому, перед монтажом проводов я взял мультиметр, прозвонил их и подписал полярность. Это сделано было для того чтобы, когда столик будет собран и к проводам не будет доступа, можно было их отличить и закрепить в нужные разъемы на управляющей плате.
Важный момент при сборке Ultimaker 2 – заранее купить смазку, которая не идет в комплекте с принтером. О медной смазке, которая требуется для изоляции контакта стальных и алюминиевых элементов против окисления, было указано в начале статьи. Без нее есть риск, что металл вступит в реакцию в местах касания и произойдет коррозия. Также на ряду с медной смазкой нужно приобрести масло для швейных машин (смазывать валы) и отдельную смазку для винта Z оси. Последней оригинальной найти не удалось, поэтому использовалась смазка с одноименным названием Grease. Наверняка, можно и вовсе обойтись без смазки, но работа в экстремальных режимах для принтера явно не пойдет на пользу, трение ведь никто не отменял. К тому же, в официальном руководстве указано, что недостаточная смазка может негативно повлиять на качество печати.
При монтаже дисплея было выявлено небольшое отличие, вместо одного спаренного шлейфа от платы дисплея к плате управления, в комплекте было два одиночных. На монтаж это никак не сказалось, но, забегая вперед, скажу, что у принтера периодически происходят пропуски G-кода. В этой проблеме я еще до конца не разобрался и опишу ее в следующих публикациях. Чтобы уменьшить шанс появления такой ситуации, лучше предпринять действия по уменьшению электрических наводок на компоненты принтера. А это можно сделать сплетением проводов от движков попарно и экранированием проводов, идущих от дисплея к управляющей плате. Экранировать провода можно алюминиевым скотчем. Сам пока я этого еще не сделал, но как будет время займусь.
Экструдер UM2 в комплекте поставки шел в собранном виде, мне оставалось только подключить провода и вставить трубку боудена. По качеству сборки хочу заметить, что крепления охлаждающих сопло вентиляторов очень хлипкие и шурупы просто повыпадали в процессе доставки посылки. Прикрутить на место удалось только половину из них, остальные не фиксируются. Замечу, что на работу принтера это никак не влияет, вентиляторы хорошо держатся даже на двух шурупах. В дальнейшем это конечно нужно модернизировать.
Из отличий от инструкции по сборке отмечу такой момент, что платы дисплея и управляющая плата имели не нейлоновые стойки, а латунные. Из-за этого изменились крепежные болты. На этом список различий закончился.
При монтаже управляющей платы всплыл такой нюанс. Клавиша включения питания была инвертирована и при нажатии на значке выключения принтер включался. Если столкнетесь с такой же проблемой, знайте ничего перепаивать не нужно. Просто возьмите двумя пальцами за клавишу питания и аккуратно поверните ее верхнюю часть вокруг своей оси в нужное положение не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не сломать.
На этом спорные моменты по сборке исчерпаны. Перейдем к первому запуску.
Естественно, как только последний болт был закручен, захотелось тут же проверить работоспособность этого зверя. Запускаем принтер, на экране пробегает загрузочный логотип и принтер сразу предлагает провести калибровку столика. Отлично, прошивка уже была залита. Калибруем столик по инструкции всплывающей на экране, в этом нет никакой сложности и входим в меню.
Для тестирования нашего китайца требуется пластик. Катушка пластика была запасена заранее требуемого для данной модификации диаметра 1,75 мм. Но заправить пластик мне сразу не удалось, принтер вместо втягивания выталкивал его наружу. Не сомневаясь ни секунды, я понял, что проблема в кастомном боудене, предназначенном для нити 1,75 мм. Сперва мелькнула мысль, что я его прикрутил вверх ногами (позже выяснил, что этого сделать невозможно), но решил действовать тактикой от простого к сложному и начал с обновления прошивки. Подключил принтер шнуром USB к компьютеру, скачал последнюю версию Cura, установил и нажал Обновить прошивку. Через несколько секунд у меня уже стояла последняя на тот момент официальная прошивка UM 2.6.2. При повторном запуске загрузки пластика все «пошло как по маслу». Принтер подхватил пластик и направил его по трубке боудена в экструдер. Конечно же, перед загрузкой пластика принтер снова потребовал откалибровать столик, так как прошивка поменялась.
Далее я записал G-code небольшой модели на идущую в комплекте с китайским Ultimaker 2 флешку и запустил тестовую печать. Перед началом тестирования, столик смазал канцелярским клеем-карандашом для лучшей адгезии. На удивление, без всяких настроек и танцев с бубнами принтер напечатал модель отличного качества. Толщину слоя выбрал 50 микрон, так что на распечатанном пробнике практически не было видно слоев.
Собственно, на этом процесс сборки и тестирования закончился. Следующим этапом будет настройка принтера и слайсера для наилучших результатов, об этом читайте в следующей статье.
